Ekonomia rrethore, ideja e “reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit” është promovuar prej kohësh si një zgjidhje për krizën mjedisore. Në vend të modelit të vjetër “merr, bëj, përdor, hidh”, ajo synon t’i mbajë materialet në përdorim për sa më gjatë të jetë e mundur.

Në modë, kjo do të thotë të shkosh përtej zakoneve tradicionale të riparimit dhe blerjeve të dorës së dytë. Kjo përfshin inovacione të tilla si platformat e qirasë së veshjeve, riciklimin fibër-me-fibër dhe mjetet e inteligjencës artificiale që zvogëlojnë mbeturinat në zinxhirët e furnizimit dhe i rendisin tekstilet për riciklim.

Kjo tingëllon si një zgjidhje e favorshme për të dyja palët: më pak mbeturina, më pak lëndë të para të përdorura dhe një gjurmë më e lehtë në planet. Por në fakt, këto inovacione mund të përfundojnë duke i përkeqësuar gjërat.

Në studimin tonë të fundit, zbuluam se inovacionet në ekonominë rrethore, veçanërisht në industrinë e tekstileve dhe veshjeve mund të shkaktojnë atë që quhet "efekti i rikthimit të bumerangit". Këtu rritet prodhimi dhe konsumi i veshjeve, duke eliminuar potencialisht çdo përfitim mjedisor. Kjo ndodh kur përmirësimet në efikasitet ulin kostot dhe i bëjnë produktet të duken më të qëndrueshme, duke i joshur konsumatorët të blejnë më shumë.

Efekti i rimëkëmbjes është një indeks që mat se si inovacioni ndikon në prodhim, duke filluar nga nën zero ("super konservim": rezultati më i mirë për mjedisin) deri në mbi një ("dështim": më i keqi), me një gamë rezultatesh midis tyre.

Nuk është një koncept i ri. Në vitin 1865, ekonomisti britanik William Stanley Jevons vërejti se përmirësimet në efikasitetin e qymyrit çuan në djegien e më shumë qymyrit. Sot, e njëjta dinamikë mund të ndodhë në modë.

Veshjet e ricikluara, të tregtuara si miqësore me mjedisin, mund t’i tundojnë njerëzit të blejnë më shumë. Dhe nëse markat e modës zgjerohen brenda ose jashtë vendit ndikimi negativ mjedisor amplifikohet, duke eliminuar shumë nga fitimet nga riciklimi.

Deri më tani, asnjë studim nuk e kishte përcaktuar efektin e rimëkëmbjes për industrinë globale të tekstilit. Veshjet dhe tekstilet konsiderohen gjerësisht si sektori i dytë më ndotës në botë pas energjisë, duke konsumuar rreth 20% të ujit në botë çdo vit, duke emetuar 1.7 miliardë ton CO₂ në vit (rreth 10% të emetimeve globale) dhe duke gjeneruar 92 milionë ton mbeturina çdo vit. Më pak se 1% e këtyre mbeturinave riciklohet në veshje të reja.

Me prodhimin vjetor global të tekstileve të reja që parashikohet të rritet në 160 milionë ton deri në vitin 2030 (nga 124 milionë ton në vitin 2023), shpejtësia e kësaj rritjeje do të thotë se ekziston një nevojë e qartë për më shumë riciklim dhe ripërdorim. Megjithatë, hulumtimi ynë sugjeron që inovacionet mjedisore në fakt mund të çojnë në rritje të niveleve të konsumit global të tekstileve.

Në mënyrë specifike, ne gjetëm një efekt mesatar global të kundërt prej 1.6, një shifër çuditërisht e lartë. Kjo do të thotë që për çdo 1% fitim në inovacionin mjedisor të tekstilit, do të ketë një rritje në prodhimin e ri të tekstilit prej 0.6%.

Mund ta mendojmë në terma të makinave që bëhen më efikase në karburant: në vend që të kursejnë benzinë, njerëzit mund të ngasin më shumë. Në të njëjtën mënyrë, në vend që të lehtësojnë presionin mbi planetin, inovacioni në tekstile po nxit më shumë prodhim dhe dëm. Ajo që na duhet vërtet është një efekt rimëkëmbjeje nën një (një "rimëkëmbje e pjesshme") ose akoma më mirë, nën zero (super konservim).

Çfarë e shkakton këtë rimëkëmbje të veçantë në tekstile?

Kur prezantohet një inovacion efikas në riciklimin, kostot e prodhimit ulen, ngjashëm me shembullin e makinave me efikasitet të lartë karburanti. Konsumatorët, të tërhequr nga çmimet më të ulëta dhe tërheqja morale e produkteve "të qëndrueshme", rrisin blerjet e tyre. Bizneset shohin mundësi për t'u zgjeruar në tregje të reja. Së shpejti, fitimet nga inovacioni mbingarkohen nga kërkesa në rritje, duke e lënë planetin në një gjendje edhe më të keqe.

Kjo nuk do të thotë që strategjitë e ekonomisë rrethore për modën duhet të braktisen - por ato kanë nevojë për parmakë mbrojtës. Në simulimet tona, një taksë Pigouviane (një taksë mbi sjelljen dëmtuese) ishte efektive në zvogëlimin e efektit të rimëkëmbjes.

Sa më të mëdha të jenë fitimet në efikasitet nga inovacionet rrethore, aq më e lartë është taksa e kërkuar për të parandaluar konsumin e paqëndrueshëm. Për tekstilet, zbuluam se një fitim prej 10% në efikasitet nga inovacioni rrethor siç është riciklimi fibër-me-fibër ose sortimi i inteligjencës artificiale kërkon një taksë minimale uniforme prej 1.25% mbi prodhimin për të parandaluar efektin e kundërt (rimëkëmbje e plotë). Një taksë prej 2.5% mund ta ulë rimëkëmbjen në nivele të menaxhueshme (rimëkëmbje e pjesshme).

Përdorimi i taksave për të zvogëluar efektin e rimëkëmbjes së inovacioneve mjedisore të tekstilit:

Inovacionet më të forta rrethore kanë nevojë për taksa më të larta për të parandaluar dëmet e rikthimit. Autori i ofruar, nuk lejohet ripërdorimi.

Mjete të tjera tradicionale të politikave mund të arrijnë rezultate të ngjashme, duke përfshirë kufizimet e prodhimit për rrobat e reja, stimujt për jetëgjatësi më të madhe të produkteve dhe masat për të inkurajuar konsumin vërtet të qëndrueshëm.

Dhe për shkak se efekti i rimëkëmbjes nuk është uniform në të gjithë botën, politika të tilla kërkojnë si koordinim ndërkombëtar, ashtu edhe masa që janë specifike për rajone individuale.

Për shembull, në Bangladesh, ku tekstilet përbëjnë më shumë se 80% të eksporteve dhe punësojnë miliona njerëz, kufizimet e ashpra të modës së shpejtë mund të shkatërrojnë jetesën. Megjithatë, është kërkesa nga vendet e pasura për veshje të lira që e nxit këtë varësi. Prandaj, politikat duhet të balancojnë objektivat globale mjedisore me realitetet ekonomike lokale.

Por sfida shkon më thellë deri te tensioni midis një sistemi ekonomik të nxitur nga rritja dhe kufijve të planetit. Teoria e de-rritjes (ideja kontraverse, por gjithnjë e më e diskutuar se popullatat mund të frenojnë vullnetarisht prodhimin dhe konsumin) pyet nëse qëndrueshmëria e vërtetë është e mundur nëse ekonomitë mbeten të varura nga rritja e konsumit.

Ndryshimi i sjelljes është thelbësor - kjo do të thotë përqafimi i minimalizmit, ripërdorimi më shumë dhe blerja vetëm e asaj që vërtet shton vlerë. Në botën e modës, kjo mund të nënkuptojë fushata që promovojnë riparimin e rrobave dhe uljen e konsumit, të mbështetura nga politika që i orientojnë konsumatorët drejt këtyre zakoneve më të qëndrueshme.

Shembuj nga jeta reale ekzistojnë tashmë. Franca ka një fond riparimi që rimburson një pjesë të kostos së riparimit të rrobave. Programi i Veprimit për Mbetjet dhe Burimet funksionon në Mbretërinë e Bashkuar, Evropë dhe Australi si një partneritet publik-privat për të ulur mbeturinat në të gjithë sektorin e modës. Dhe skema si Iniciativa për Pambuk më të Mirë, Cascale dhe Pakti i Modës synojnë të zhvendosin prodhimin drejt praktikave më të qëndrueshme.

Studimi ynë është i pari që përcakton efektin e rimëkëmbjes së inovacionit të ekonomisë rrethore në tekstile si në shkallë globale ashtu edhe në atë rajonale. Gjetjet e tij sugjerojnë një realitet të nuancuar: ciklialiteti mund të ndihmojë, megjithatë pa ndryshime shtesë rrezikon të përshpejtojë problemet që kishte për qëllim të zgjidhte.

Ne besojmë se matja e këtij efekti rimëkëmbjeje është thelbësore nëse politikat duan të japin rezultate në praktikë. Industria e modës duhet t'i mbështesë premtimet e saj për qëndrueshmëri me prova, jo vetëm me qëllime të mira.

/Motilokal.com